制衣厂的经济状况和基础设施决定了推行零浪费制衣的难度。举例来说，用于贸易制衣的牛仔产品的标准面料宽度是60英寸，零浪费设计所提倡使用的面料宽度与此不同，虽然厂家意识到，改变确实能够减少浪费，但除非他们愿意增加一个产品线，否则，彻底更新一批制衣设备的代价实在太大了。斯科特·麦金利的Loomstate品牌能够这么做，也是因为他得到了一个大的牛仔布料厂家的财力支持。
现在只有少数的非时装品牌和零售商有力量改变自己，比如美国零售业巨头沃尔玛超市，下了大决心更新了货架上的物品项目，告知供货商，他们只要某种节能灯泡（这能比白炽灯泡节能75%），只要某种浓缩液体洗涤剂（这可以节约50%的水）。2008年，沃尔玛甚至在所有店中推出了一个长长的零浪费产品目录，推荐给顾客。
零浪费不能折损时尚美
时尚品牌推行零浪费还有一个左右为难之处，如何不牺牲风尚而做到零浪费。设计师心里清楚，在时装界，如果东西不够漂亮，随便你怎么环保，都卖不掉。这也是帕森零浪费课堂的学生需要学习和揣摩的。比如每人都会穿的牛仔裤，怎样去设计零浪费的牛仔裤，而不能牺牲时尚美感呢？
“牛仔在制作过程中是最浪费物料和最产生污染的一种服装。”西蒙·科林斯说。牛仔服装在染色方面很费料，洗涤方面又很费水，水洗牛仔面料的流行更是一个灾难，这种潮流让牛仔布先遭染色，再遭水洗，顾客买回家后，为了得到个性化的颜色，各自又按照商家的建议，“添入食盐和其他一切你不可想象的东西”，反复地洗。
这门课程中，学生正将探索怎样去改变牛仔制作的方法和之后的打理。瑞桑恩会告诉他们，一块普通的不加化学染剂的牛仔布，通常会被做成经典的五口袋牛仔裤，但如果减少一两个口袋，或者在缝合处做一些简化，就能省下多少布料。
另一个可选择的办法当然是再利用碎布料。用碎布制作蜷曲的花朵和其他装饰物，更大块的碎布还能够被用来做成全新的一件东西，比如内衣。瑞桑恩说：“无论你怎么动脑筋都可以，我认为零浪费制衣的挑战主要在于唤起服装设计界的道德心。”
其实，零浪费并不算是新生理念。历史上，战争时期的物质定量配给，反而给了当时的时装设计师创造新风貌的机会，可可·香奈儿就在那时摒弃了所谓的高端面料，把一些“下等”面料做成便捷的女士日常服，“解放了她们”，获得日盛的声名。现在已经过时的编织和布艺风潮，多少也是零浪费的先行者。
而瑞桑恩对零浪费产生兴趣，也是源于6年前，正在学习19世纪和20世纪服装设计的他，被法国女装设计师玛德琳·维奥内特（Madeleine Vionnet）的斜裁技法所吸引——这种剪裁方法因节约物料而起，却产生了大异其趣的美感——瑞桑恩受到启发，现代人的零浪费设计完全是可以做起来的。或者说，他要赋予零浪费新的意义而持续下去。
他说：“一件衣服做出来，如果浪费了15%的面料，就会引起我的反感。我们的信仰永远在更好的设计，而不在于漂亮的衣服产生的浪费。”